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圖.01.

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2011年11月02日UPDATE:

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[基礎數位攝影教學] 帖子10 - 單眼 快門優先 教學與心得 (PDF 線上閱讀版)

 

 


 

一、前言


繼前一篇 [基礎數位攝影教學] 帖子9 - 單眼 光圈優先 教學與心得,這一篇是談「快門優先」使用的場合與時機是什麼,以及一些要注意的小細節。


基本上,快門優先與光圈優先一樣,都屬於「半自動」的拍照模式,光圈優先是控制光圈,其餘的ISO、快門交由相機來幫我們負責,快門優先則是我們只要操作「快門」速度就好,其餘的光圈、感光度依然交給相機就好,這樣子的好處是說,在拍各種活動場合,我們只要操作不同的快門值,就能拍出「動靜皆宜」的各種主題的創作。




二、了解何謂「快門優先」



A.複習曝光三元素
 

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圖02.



我們了解一張照片最重要的就是這三個元素「光圈」「快門」以及「感光度」,只要操作正確,就會得到一張正確的曝光,一張成功的照片。上圖的意思是想告訴你,藍色圈圈的感光度與光圈,是由相機幫我們處理,我們只要設定橘色圈的「快門」就好。



B.「快門優先」與「光圈優先」相同,都屬於「半自動模式」


「快門優先」指的是,在整個拍照過程中,我們只要操作「快門」這因素就好,其他的交給相機,幫我們負責「光圈」與「感光度」,如當我們設定快門速度為1/100,相機會根據「測光公式」,來幫我們計算出「光圈值」與「感光度」,這樣子我們不需費力去留意光圈該設多少,或是感光度應該多少才夠,只要專心放在「快門值」就好。




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圖03.只要我們設定好快門,其餘的交給相機就可




C.實拍中的判斷


「快門優先」與「光圈優先」是完全不同拍照目標的選擇,「光圈優先」,主要是拍靜態的人、事、物為主,透過光圈變化來創作。「快門優先」則是剛好相反,以拍各種動作中的人事物為主,適當的選用不同的快門,來達到你創作的目的。


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圖04. 重點是快門的選擇,而非光圈與感光度


「光圈優先」你已經學會適當的縮、放光圈,對於一張照片創作有很大的不同,那麼「快門優先」也有要考慮的地方嗎? 當然有,快門不是越快就是越好,還是要看你想要呈現出來的主題是什麼,來決定你快門速度。

 




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圖05.


以上圖為例,你比較喜歡哪一張?  並不是哪一張最正確,而是哪一種效果是你要的,如果你想要呈現球賽緊張的氣氛,似乎左半邊這張顯得太過安靜,你會比較喜歡右半邊的照片,比較能呈現出球賽雙方一攻一守的剌激感;但如果今天你是希望在一場籃球比賽裡頭打些廣告,球衣上打著你公司的名字,你會希望是左半邊的照片,別人看到照片才能看到你公司的名字,若拍成右邊的話,完全是不合格的照片。


這個例子告訴你,並不是快門越快就越好,心中還是想著你拍照目的為何,一場比賽下來,你很難一次拍到好,經常要多試幾次,隨時變化快門速度,才能拍出不同「動感」的照片,這時「光圈大小」以及「感光度」,就不是那麼重要,交給電腦就好,你只要專心地多多嚐試各種不同快門帶所拍出來照片適不適合你用,至於其它的,交給相機吧。



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圖06. 哪種快門最好? 只能多拍幾次找出最理想的一張

 

 


三、光門優先的用途


A.快門操作最簡單的用途

最簡單的就是「把任何動作中的人事物,通通靜止下來就對了啦」。



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圖07.基本就是把會動的東西給 “靜止” 就對了。


若不知道快門多少才夠,就只能多拍、多試,拍多了自然就會猜的出來大概要多少快門才夠快,如果不知道的話,我的建議是白天可以直接設到1/250以上,1/500以下,就我過去拍照的經驗來說,差不多只有運動場合,才會需要到1/500以上,但機會也不多。



 

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圖08.大多數情況,1/250就能拍得好了,調到1/500以上以運動場合居多。




B.放慢速度看到另一種世界


快門除了抓住極瞬間的煞那永恆外,同時也能留住時間的流動,我們除了透過高速快門來凍結任何動作中的事物外,還能放慢我們拍照的腳步來欣賞世界. 


 

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圖09. 快門一長一短,同樣的場景,就有完全不同的氣氛





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圖10. 煙火照片就是最常看見慢速快門的應用


即使一張照片你已經拍過許多次了,你還是可以透過不同快門的組合就會有不同的效果,101跨年煙火就是一個最好的例子,數以萬計的煙火照片,不會有一張是完全一模一樣,快門快點慢點,照片中「由點組成的線」就會不一樣,這也是拍煙火照片最大樂趣之一。




四、放在情境下使用


調高快門速度或是放慢快門都是拍照創作的運用,比較困難的是「到底要調到多少才比較適合」,這裡舉幾個例子來說明,各種情況下,快門的設定上該如何操作。




A.內、外在能量至少要有一邊足夠


一張照片都有固定需要的「能量」,能量簡單來說從兩個地方而來,一是「外在光源」,如太陽光;如果外在光源太弱 (如像燒烤店、星巴克等),就得要依靠相機內部在提供拍照的能量,也就是「感光元件」,提供拍攝一張照片所需的能量。



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圖11.


其實不論任何時侯,都應該先要判斷拍照場合中當下,照片能量是從哪裡來,如果是白天戶外的話,太陽光提供照片十足的能量,則相機內部能量(感光度 ISO ),就可以調的低一點 (如ISO100);反之如果外在能量太弱,那麼就得調高相機感光度,以提供更多能量來拍照。






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圖12.兩張對比,左圖是外在光源能量強烈,右圖則是相機內部能量(ISO)較高


如上圖左半邊,外在能量十分的充足,為了將動作凍結,快門設定到1/640這麼高速,ISO值僅需200也就夠了; 而右側情境,由於外在能量較弱,需要較高的相機內部能量,快門1/30,而感光度卻來到了1600這麼高。


簡單說,當你進入一個場合,你要先判斷現場光源能量如何。 如果是大白天,你就知道你的快門設得高一點也沒有關係,但若是進入比較暗的場合,你心裡就該了解,因為外在光源能量太弱,需要提昇相機內部的能量,即使如此,快門速度仍不宜過快。



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圖13. 拍同一個景色,左圖外在光源強烈,對ISO的需求就少;右圖則是外在光源少,對ISO的要求就多。




在這前提之下,我們知道白天快門可以設的快一點,晚上應該設的慢一點,那究竟「快要多快? 慢要多慢?」才是適當快門速度,以下提供幾個不同拍照的例子給大家參考一下。




B.實例1 – 靜態為主場合,學習拍「到此一遊」的照片


「大多是風景區情境為主」,去風景區大多是拍靜態風景為主,所以快門不用太快,只要維持住自己不會晃動的快門數值就好,除了風景之外,還會拍些「到此一遊」的照片,這時被拍的朋友、家人,動作也不會太大,這種風景區的活動場合,算是比較靜態的拍攝情境。


今年初三,與女友一同去遊彩虹村,約是下午三~四點左右才到,天氣溫暖,氣侯宜人,太陽尚未落下,出遊是「一路拍拍、走走」,要求的是拍攝清楚不模糊的照片,所以選用「快門優先」,依照不同場合,選用不同的快門。感光度是採用自動ISO,依自動的選定適合的ISO給我,光圈也是相機自動幫我調整好,所以,我只要留意快門夠不夠就好。



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圖14.


因為是拍靜態的景物,基本上快門不用太高速的快門,適當的選用1/30~1/60左右,大多都能有穩定的畫質,建議還是使用1/60以上比較保險一點。




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圖15.


而在這種觀光場合,我們不會活動的特別激烈,所以這幾張照片都在1/100左右,不用把快門設的太高的原因是,因為當天是下午三、四點,日落的比較快,外在光源能量並不是十分充足,若快門設的高一點,「相機自動感光度」的設定,很容易會跑的比較高,而我們也知道,感光度越高的話,畫質會相對較差一點,這種場合,快門不用太快,自然感光度不用設的太高。


以這種場合來說,你用快門1/100與1/300,拍出來是差不多的,但快門1/100情況下,相機自動感光度最多來到了1/800,但如果你快門使用1/300,照片拍出來是一樣的,但感光度有可能會來到ISO1600,這樣畫質可能並不是很好。




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圖16.


到了晚上18:30,整個天色暗了下來,因為是拍不會動的風景,於是我快門調的慢一點就好,調慢一點有好處,因為外在能量較弱,我採用較小的快門,需要的相機內部能量ISO也不用太高,可以保持較好的畫質。至於要多慢才適合? 以你不會手震為主,建議初學者不要低於1/30,再低一點有可能會手震的可能,而我是拍的熟練了,1/20配合鏡頭防手震,還算是穩定的快門數值。(即使是慢到1/20,ISO還是來到了1/1250這麼高)






C.實例2- 一路拍拍走走,顧慮「快門速度」與「畫質」


例子2是學習「穩定畫面與兼顧畫質」。因為是行進間「邊走邊拍」,快門通常不能設定太慢,至少約1/100以上比較保險,而由於當天是陰天,陰晴不定,在快門1/100之下,感光度很容易自動來到1/800甚至更高。 我們也知道感光度太高會破壞畫質,如何在適當的情況下,調整出適當的快門,以及顧慮畫質,是這例子要學的。




接待外國朋友去逛淡水老街,一路上有說有笑,選擇「快門優先」,主動調整快門,以避免拍出整個人都是模糊的照片,此時光圈、感光度,交給相機幫我們配出一組適當的數字給我就好,這時我的注意力只要留意快門夠不夠快,以及跟朋友互動,這才是比較重要。



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圖17.


因為天氣還不算差,只是有時忽晴忽陰,大抵上都還不錯,就算快門不小心設到1/500,因為天氣還不錯,感光度也才200而已。 右上角是邊走動邊拍,快門不宜太慢,約1/125就能拍的清楚,但此時太陽突然被雲遮住,於是相機的感光度自動地來到1250這麼高。


而一到室內時要注意快門,如右下角,這時我心中考量的,首先是要把人拍的清楚,快門不能太慢,選用1/40的快門,這種紀念性的照片,還算OK,由於快門不用設定太快就可以滿足拍照目的,但室內比較暗點,在1/40這種不算高速的快門,ISO值還是來到了1250,雖然預期畫質並不是很好,但這也是不得已的事。


如果我快門設定為1/100,這時感光度很可能自動來到了1600甚至更高,畫質會變得更差,同時以這張照片來說,快門1/40與1/100,並沒差別,至少我選用快門1/40,感光度也僅到1250,畫質還能顧到。



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圖18.


左邊這張圖,其實是在屋簷下,快門不小心設定在1/250,就算是下午的場合,感光度也來到了1250,可以預期畫質會較差點,如果我當時僅設在1/60,感光度差不多只有400左右,但出門遊玩,其實很多情況下我們無法顧慮的太多。


右上角這張朋友停下來轉身看我,並沒有預期他會轉身,所以快門速度並無法馬上做調整,幸運的是快門1/80還不模糊 (因為他沒動的特別快),但如果他的動作大一點,1/80有可能會拍模糊


在這日落黃昏的時侯,如果這時我把快門設定在1/200甚至更高,相機的感光度也會相對提昇而破壞畫質,右下角這一張,因為朋友操作相機在構圖、拍風景,動作並不大,所以我選擇快門1/40就十分足夠,並不需要把快門設定的太快,目的與畫質都能兼顧。




D.例子3 – 十分昏暗的拍攝場合,「先求有,再求好」


如果是十分昏暗的場合該怎麼辦?  這種情境已經很困難了,只能「先求拍的清楚,再追求畫質好壞」,但基本上,還是要分「動、靜場合」,有拍人的話,快門仍不能太慢,不然拍的模糊不清也沒意義,拍靜態也不能快門太高,太快意義不大,反而因感光度太高而破壞畫質。



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圖19.


以幾米展為例,整個展場光線十分的昏暗,拍攝這些靜態的物品,快門不需太高,只要足夠穩定相機不會晃動就好,建議不要低於1/30,即使這麼慢的快門,感光度都還來到1000以上,這也是沒辦法的事情。



 

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圖20.


以上圖為例,都是十分昏暗的場合,如果是拍人,快門還是要調的快一點,如果不夠快,人一晃動整張照片就失敗了,這時ISO值高一點也是不得已的事,而右邊是靜態的東西,快門可以適當的放慢,調到你不會手震而模糊就好(如1/30),如此感光度僅需1000就好,並不需要用更高的快門(如1/100)來拍,因為「它」不會動,用1/30來拍,或是1/100拍,都是一樣的。



 

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圖21.


基本上,只要是有拍人,快門就不要太慢,目的是把整張照片拍的清楚就好,如果你太在意畫質,使得快門刻意的調慢一點以降低ISO值,那實在不是個聰明的選擇,在這種場合,我還是把快門提昇到1/50左右,這種快門拍靜念性照片,只要人擺好姿勢不動,基本上是很OK的。








E. 小結

「快門優先」的用途,基本上是拍動態場合為主,只要拍攝的東西會走動,我們主動來調整快門,把動作中的人物事給拍清楚,這是最主要的用途。而快門速度越高,進光量相對越少,若要維持照片一定的亮度,不是你拍照的情況是戶外十分明亮,不然就是相機內部感光能量要夠,至少要滿足其中一個條件才行。


如果今天你非得使用1/500這麼高速的快門,在室外、室內就有很大的差別,戶外較為明亮,外在光源能量較高,你相機感光度就不用設的太亮,就能拍出一張亮度均勻的照片; 但如果今天是在室內場合,,就必須提高相機的「感光度」,提高相機內部能量,才能在相同快門1/500之下,把活動中的人拍清楚,而照片亮度也充足。


 

 

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圖22.


如上圖所示,兩張圖採用的快門速度差不多,但一個是在戶外光源較為明亮的場合,另一個是室內光源較暗的情境,為了維持差不多快門速度,左圖相機感光度僅需400就足以應付,右圖相機感光度卻要3200才有辦法。


整篇看下來,或許有人會想「管他動的靜的,我快門一直保持在1/500不就好了?」,反正相機裡頭有「自動感光度設定」,就算忽然進入比較暗的地方,相機會把感光度自動的調高就好了,何必那麼麻煩呢? 對於初學者來說,這麼想也是很正常的,但是如果快門一直保持在1/500,進光量太少,相機的感光度自動調高,畫質會變差,更重要的是,快門1/100拍出來的照片與1/500拍出來其實沒有兩樣,但後者因為感光度太高而畫質變差,情況允許的話,用較低的感光度來拍照,其實是更好的。




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圖23. 畫質與感光度,永遠是在天平的兩側






正因為相機裡頭的「自動感光度」,是幫助我們拍照時毋需留意太多東西,盡管拍就好,相機自動會幫我們選定一組適當的感光度,但感光度太高卻會破壞畫質,我們還是盡可能的選定一組適當的快門,以把感光度控制得宜,以進一步維持照片品質。




五、總結




在陽光充足的場合拍照通常沒有什麼問題,就算快門不小心設的太快,感光度也不用太高,拍的清楚不模糊,畫質也顧到了,難就在昏暗不明的場合,到底要怎麼控制快門,要顧到「拍的清楚」,同時兼顧「畫質品質」,才是最難的事。



 

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圖24.
在這種明亮的場合,外在光源能量充足,對於相機感光度需求少,自然能著重畫質,同時也能使用更高速的快門,拍照十分簡單容易。





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圖25.
在這種昏暗的場合,對於相機內部能量 – 感光度,需求較高,畫質自然無法、難以兼顧,只能先把感光度提高,才能使用較高速、穩定的快門把東西拍清楚。


不論拍什麼,只要快門適當、夠快就好,這樣子不論白天、晚上拍照,都能把照片裡頭的人事物都拍的漂漂亮亮的,快門太快一點幫助也沒有,只是會需要更多的感光度來應付,就算是大白天,適當的感光度也是很重要的。


本文提了三個不同情境的場合,裡頭共通因素只有一個「適當穩定的快門」不論什麼都先拍清晰最重要,其次才能考慮照片品質,但什麼是「適當又穩定的快門」,這還是得多多練習,上面的例子是我常用的數值僅供參考,實際拍照還有更多變數,多拍多試就能拿捏的恰當好處。



 

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Posted by JudeLaw at 痞客邦 PIXNET 留言(2) 引用(0) 人氣()


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  • ㄚ妹
  • 說的很詳細又清楚, 謝謝!

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